TALLER: Lower y Mueble para Hammond

Por primera vez en la historia de este joven blog, alguien que no soy yo, escribe una de sus entradas, y además para abrir una nueva sección a la que he llamado con la poca originalidad que me caracteriza:
EL TALLER DEL HAMMOND.

Así que me puedo tumbar un rato y tomar una cerveza mientras leo como el amigo "buitre" se ha construido, a su gusto y medida, una pasada de Hammond de doble planta puro "traditional style".

Requisitos:

• 1 Hammond XK3-c
• 1 teclado Keystation 88es (lo más simple posible)
• 1 carpintero
• 1 multiplexor de puertos midi (si se quiere poder utilizar el lower con otros modulos de sonido).
• 1 adaptador de corriente de 9V, con positivo al centro, y al menos 500 mA. (Esto es para alimentar el keystation, ya que lamentablemente el teclado no lo trae de fábrica. Fácil de encontrar en cualquier tienda de electrónica).
• 1 Soldador de estaño (o un técnico que lo haga)
• Herramientas de chapuceo (destornilladores, llave inglesa pequeña y cosas similares).

PROLOGO:

Una vez me compré el teclado Hammond, mi idea era tener un teclado doble, y viendo los precios del original me tiraba un poco para atrás, y más sabiendo que realmente el teclado lower de Hammond no era más que un teclado midi, de cierta calidad si, pero un teclado midi, sin función alguna.

Así que, con esto en mente, y viendo que había gente que se había creado un teclado y mueble encastrado para el Hammond XK-1, me decidí a hacerlo, además esto tiene la ventaja de que lo haces a tu gusto, y yo a las cosas manufacturadas les tengo más cariño.

A modo de comentario, he elegido el teclado M-Audio Keystation 88es, por su simplicidad. Cualquier teclado con más circuitería habría requerido más espacio en el mueble para integrar una placa más grande.

El teclado Keystation es semi-contrapesado, similar al del Hammond, aunque de una calidad ciertamente peor.

Tiene un acabado peor, los bordes de las teclas tienen restos de plástico cortado, con lo que al hacer glisandos, a veces, te haces daño. Esto lo solucioné limando un poquillo esos bordes mal acabados.

¿Y porqué 88 teclas, cuando un órgano tiene bastantes menos? Pues porque el Hammond tiene una escala de teclas negras, para presets. Un teclado de 76 notas podría haberme valido, pero esos teclados, aparte de ser complicados encontrarlos, comienzan desde un MI si mal no recuerdo, con lo que no cuadra bien con el Hammond.

Elegí un 88 teclas, y le corté la parte que me sobraba, en la zona de agudos. Los teclados de 88 notas comienzan desde un LA, son 3 notas más en la parte de graves, cuadra mejor con un Hammond. La zona de teclas negras, con el keystation no sirve para nada, porque lleva otras señales midi distintas.

Seguramente se pueda configurar en el Hammond de alguna manera para hacerlas funcionar, pero yo no lo he usado nunca (en el lower). Además si conectas el lower a otro módulo de sonido, esa octava baja si que te va a gustar tenerla, para pianos o rhodes por ejemplo, así que esa es la autentica ventaja de no haber comprado un teclado de 61 teclas para hacer la parte de abajo.

Aparte de eso, podría haber escogido un teclado fatar contrapesado, por ejemplo, que también conozco su interior y es bastante simple. No lo hice por peso, y similitud de pulsación.

Manos a la obra:

Hay varios modelos que se pueden adoptar para la parte de abajo del XK3.

- Mueble completo, que viene a ser algo así como la foto adjunta.

- Mueble de abajo más patas en metálico.

- Mueble de abajo más patas en madera. Hay dos modelos de madera, uno con las patas torneadas, más estilo clásico, y otro con las patas rectas y más sencillo.

Elegí el modelo en madera más sencillo, porque me gusta más, aunque hacer el modelo de patas torneadas, para un carpintero, tampoco es complicado.

En cuanto al teclado de abajo, por aligerar peso y tener más comodidad de transporte, me quedé con el de teclados separados.

ELECTRÓNICA:

La parte de electrónica es relativamente simple, no requiere de conocimientos, solo de tener un poco ojo. Desmonté el Keystation, quitándole todos los tornillos pequeños que lo bordean (los gordotes del centro aun no hay que quitarlos). Así sale la carcasa, por la parte de arriba. La zona donde están las ruedas de pitch tiene unos cables, así que para poder sacar la carcasa completamente hay que desenchufarlos de la parte de la placa. Tirando con un poco de maña salen fácil.

Una vez  que hemos quitado la parte de arriba, ahora viene la parte de abajo. Antes de quitar la parte de abajo, fijarse que en la plaquita de donde hemos desconectado los cables antes, hay otros que van a la parte del teclado. Es necesario quitarlos también para poder separar el teclado. Son dos, uno en forma de bus de 12 cablecillos (más o menos), y un cable fino negro. Como antes, tirando un poco salen.

Ahora sí, podemos quitar los tornillos gordos de la parte de abajo del teclado, y así separar el teclado de su carcasa. El teclado está impregnado de pegotes de grasa por su parte de abajo. Limpiarlo un poco de ella para no pringar todo. Podemos observar sus distintas partes si lo ponemos boca abajo.
Consta de dos barras metálicas a lo largo de todo el teclado, para sostener el esqueleto de teclas; una pieza de plástico negro, donde se atornillan esas barras. Es plástico fundido, así que no se puede separar.
Entre las dos barras hay una plancha de circuitería, dividida en dos partes, una para la parte izquierda del teclado, y otra para la derecha, y unidas por un pequeño bus de cables. Esa placa es la que contiene las resistencias MIDI.
Hay que quitar la plancha de circuitería que corresponde a la parte de agudos del teclado. Desatornillar todo, y sacarla. Una vez que lo tenemos en la mano, vemos que la placa tiene unos botones de plástico con dos circulillos hundidos, en la cara que está pegada a las teclas.
La intensidad de pulsación de una tecla se mide como la diferencia de tiempo que hay entre pulsar el agujerillo superior con respecto al inferior. La placa de circuitos no se debe tocar con los dedos por donde están las resistencias, coger por los bordes.

Una vez abierto, y pudiendo ver la membrana de plástico, empezamos a contar teclas, de derecha a izquierda, que queremos eliminar. Queremos quitar una octava justa. El teclado termina en DO. Queremos quitar 12 notas justas, para que acabe en DO también, pero una octava más bajo.
Contamos 12 teclas de membrana y marcamos con un rotulador la membrana. Quitar todo ese trozo de membrana, con cuidado, de la placa. Van en grupos de varias teclas, pero no coincide exactamente, asi que tendremos que cortar la membrana con unas tijeras.
Las que nos sobren podemos usarlas para tener repuestos, no sería la primera vez que veo una de esas membranas romperse por desgaste. Ahora viene la parte chunga, cortar la placa.
Visiblemente, la octava coincide con una zona donde se separan las pistas, y más o menos queda un corte limpio, salvo por una pista que hay que soldar. No tengo imagen exacta de esto. A modo de ejemplo:

Aviso: ESTO NO ES EXACTO. Es un ejemplo. Fijándote en las pistas que hay en la placa, solo tienes que ver que las teclas que quieres conservar tengan continuidad por arriba y por abajo. En este ejemplo si hay continuidad, pero concretamente con lo que estamos tratando hay un corte que deja 4 teclas sin continuidad. Si no sueldas las pistas, lo único que pasará es que habrá algunas teclas superiores que no te funcionen. Tampoco es un problemón. Si no tienes práctica, paciencia o soldador, tampoco es problema; cualquier técnico electrónico, taller de reparación, te lo puede hacer…seguramente por menos de 2 euros, y con acabado más profesional.

Una vez cortada la placa, necesitas cortar las barras metálicas. Yo tiré de un amigo que tiene una pequeña radial, pero en cualquier taller te lo pueden hacer, con toda seguridad, gratuitamente.
Marca las barras a la misma altura que las teclas que quieres cortar, y que te las corten. Las teclas hay que sacarlas, al menos 13 teclas. Introduce un destornillador plano en la ranura situada en la parte final de la tecla, y sale con facilidad.
Hay que sustituir la tecla del DO final, por el DO de una octava más baja, para que quede estéticamente bien. El DO final es totalmente plano, a diferencia del anterior, que tiene el hueco para el do sostenido. No se puede sustituir hasta haber cortado el armazón de plástico (con un cuchillo o una pequeña sierra se puede), porque hay un trocillo de plástico que estorba.

Montar de nuevo el teclado, enchufar el bus de en medio de entre placa y placa, atornillar la placa y las barras de metal. Montarlo entero sobre la carcasa de plástico original del M-Audio y comprobar que funciona correctamente.

Posibles problemas que a mí me surgieron:

-        1.  La última octava funciona mal. Con un toque suave suena muy fuerte, no mantiene el sonido, no suena a veces… Seguramente has puesto la membrana de plástico al revés. Como he dicho antes, la sensibilidad de una tecla es la diferencia de tiempo entre la parte alta de la tecla y la parte baja. Si están al revés, la parte baja se activará primero, con lo cual será como si le dieses muy fuerte, en incluso como está descolocada puede no sonar.

-         2. Las últimas 4 notas no funcionan. No has soldado bien las pistas. Reexaminar la continuidad de las pistas de esas 4 notas.

CARPINTERIA:

Esta parte se puede encargar a la vez que haces lo demás, ya que no lo vamos a fabricar nosotros. Se trata de construir un mueble bastante simple, y si eres carpintero sería ideal, pero como estoy a favor de alimentar a las familias de los currantes (pero no de pagar 1600 pavos por tener una marca), le damos las especificaciones del mueble a un carpintero. Es bastante simple.

Queremos dos partes, la parte que sustentará el teclado, que consta de un mueble en forma de cajón, con cuatro bornos metálicos que coincidan con los agujeros que tiene tu hammond en la parte de abajo.
En el suelo del cajón debe haber una abertura para que puedas sacar el cable midi que va al Hammond, y el cable de corriente.
En los laterales del teclado tiene que haber unos topes de madera, para que coincida exactamente con el Hammond de arriba.

En la parte de la izquierda me atreví a ponerle el control de volumen que tenía el Keystation. Para el Hammond no sirve para nada, ya que el volumen lo controla el propio Hammond, pero si se le conecta otro modulo sí que vale. El carpintero hizo un pequeño cajetín de madera, con el hueco suficiente para que la pieza del control de volumen cupiese.

La placa del teclado keystation tiene que ir en el mueble, así que hay que dejarle hueco suficiente en el mueble de madera. Los cables que van desde el teclado a la placa son bastante cortos, así que, o te buscas las mañas para que quepa, o que te hagan un extensor en cualquier tienda de electrónica. Fácil y barato. Yo me busqué las mañas, pero eso significó cortar otro trozo de una de las barras metálicas, y de esa manera la placa cupo bajo el teclado, y pude enchufar el control de volumen bien.

Mi carpintero eligió pino para el mueble. Como va a ir lacado, tampoco importa mucho, lo único es que el pino es una madera con mucha veta, aunque es barato. Sobre todo elegir una madera ligera (y económica hasta donde se quiera). Una vez terminado esa parte del mueble, antes de pintarlo, le hicimos los agujeros necesarios a la madera, para que las barras metálicas del teclado fuesen sujetas al mueble tal y como venia en su carcasa original. Tuvimos que cambiar los tornillos, ya que los originales son muy cortos, y la plancha de madera es algo más gruesa (unos 8mm aprox). No pude encontrar tornillos con cabeza de destornillador, fue con forma hexagonal, para apretarlos con llave inglesa. Bueno…tampoco importa mucho, aunque es más incómodo.

También le hicimos una barra de madera que recorre todo lo largo del teclado, ya que el teclado superior, al colocarlo abajo, no queda a ras de las teclas, hay una separación de un par de centímetros. Esa barra de madera va separada de las teclas un par de milímetros, justo lo que se levanta el final de la tecla cuando la pulsas. Tener en cuenta que las patas de plástico del teclado superior no tienen que chocar con esta barra. Ahora que lo veo terminado me habría gustado que esa barra no fuera una barra, sino una caja para que el teclado, por dentro, esté más protegido del polvo y roces. Si os fijáis en las fotos, los muelles del final de las teclas se ven. Eso es lo que me gustaría haber tapado. Eso, y la placa de circuitos.

Una vez hecho el cajón de madera, la barra, el cajetín del volumen, y los agujeros necesarios…a lacar.

El color del Hammond es jodidamente rojizo, y se sale de cualquier muestra de color de madera que vimos, así que tomaron una similar y lo mezclaron con más rojo. No quedó igual, pero tampoco me importó mucho. La cuestión es que el lacado le da un acabado muy bueno, y estéticamente queda bonito. Le dije que guardara mezcla de color para las patas.
Una vez lacado, le pusimos los bornos metálicos, pegados al interior de nuestro cajón con cianocrilato o cola industrial, y atornillamos la placa, el teclado y el control de volumen. Ya está terminada la parte superior (a falta de ponerle papel de terciopelo negro en la barra de madera, y entre el borde de madera y las teclas, para evitar que entre polvo por ahí, y darle un toque estético mejor. De venta en cualquier papelería).

PATAS

Las patas, para unirlas con el teclado inferior, he elegido el mismo sistema que con el teclado superior, otros 4 bornos metálicos. La idea de las patas es bastante simple.

Cuatro patas de madera, unidas por travesaños gruesos, y con bisagras para poder cerrarlas y tenga un fácil transporte. Esa idea, la puedes complicar tanto como quieras. Tornear las patas para darle forma, hacer los laterales de una pieza para que quede cerrado como los C3…eso ya va en gustos.
Lo que si es imprescindible es que las patas tengan cierto grosor y peso para que el mueble quede lo más estable posible. Las bisagras elegidas fueron unas bisagras de piano, probablemente sean las más indicadas para esto. La altura de las patas fue algo más que lo que da un teclado digital de mueble. Lo comparé con mi Yamaha, que vienen a tener 60 cms de altura, y las patas del Hammond las hice de 70 cms. Lo suficiente para no estar excesivamente bajo, lo que en directo queda estéticamente bastante mal, pero a la vez no demasiado alto para tenerlo en casa y necesitar una banqueta de bar.

Concretamente la banqueta que me compré para esto fue:

http://www.thomann.de/es/km_14085.htm

Ancha para que te quepa el culo y poder moverte cómodamente, bastante estable, y además permite elevarla hasta una altura de 67 cms (no va a ser necesario tanto). Pensé en comprarme una de piano, que las hay bastante más baratas, pero estéticamente no me cuadraba ninguna, y son más engorrosas de transportar.

Una vez con el mueble terminado, en el cajón tienes espacio de sobra para colocar el adaptador de corriente, el multiplexor de midi (por si quieres enchufar el teclado lower al Hammond y a más modulos de sonido). Yo tengo enchufado el lower al Hammond, y a un rack de Nord. Si quiero que solo suene el Hammond, con el control de volumen del lower a 0, tienes Hammond. Si quieres que solo suene rhodes, con el pedal de volumen del Hammond a 0, tienes rhodes.

Con esto y un bizcocho, tenemos nuestro Hammond completo.
Tener en cuenta que es algo manufacturado, las juntas no quedan exactas, el color no es el mismo, pero…tener algo pensado y hecho con tus propias manos (y ayuda de otros, claro está) no tiene precio.

Bueno si, concretamente la carpintería me costó 200 pavos (tengo amistad con el carpintero, pero en otra carpintería no puede costarte más de 300, digo yo, y me lo habrían hecho en menos de 1 mes, no como el cabroncete de mi amigo que me ha tenido 4 meses en vilo). Más el teclado Keystation otros 250. Más 135 de la banqueta. Más el multiplexor, 20 (en thomann). Otros 20 del adaptador. Jejejj…en fin, en cualquier caso, lo original de Hammond vale muchiiiisimo más (me he ahorrado más de 1000 euros y tengo un mueble hecho a mi gusto y medida).

Escrito por "BUITRE de Nueva Jersey"

Good Job Mr.Buitre!!! 

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